Stella McCartney sobre o desejo de tornar a moda mais sustentável

Stella McCartney não quer que você se sinta mal. O estilista britânico entende que é fácil ficar impressionado com todas as formas como os produtos que comemos, compramos e usamos têm consequências indesejadas – para a sociedade, para os animais, para o planeta. E por isso, mesmo que esteja a falar das condições angustiantes que os trabalhadores sofrem nas fábricas de fast fashion ou do devastador impacto climático da pecuária, ela está ansiosa por enfatizar que o objectivo não é a culpa. Afinal, é difícil ser o melhor que você pode ser, especialmente quando o que muitos de nós desejam é aparentemente impossível: viver de forma mais sustentável sem abrir mão dos luxos e conveniências da vida moderna. Queremos ter uma boa aparência, nos sentir bem e ainda assim, de alguma forma, fazer o bem.

E então McCartney, 51 anos, está tentando tornar isso um pouco mais fácil. Criadora da primeira “It bag” vegana – a desleixada bolsa Falabella de couro sintético com um elegante acabamento em corrente prateada – McCartney passou sua carreira tentando mostrar ao mundo que escolhas éticas não precisam significar comprometer o glamour. Desde o lançamento de sua marca homônima em 2001, ela criou roupas de luxo que celebram a feminilidade moderna – sua marca é um item básico no guarda-roupa de inúmeras celebridades – enquanto evita couro, penas e peles. Ela também se tornou uma das garotas legais dos anos 90, com Kate Moss, Madonna e Gwyneth Paltrow. (Um perfil da Vogue de 2000 a chamou de “uma garota que adora criar problemas, se levantar, agitar as coisas”.)

Duas décadas depois, ela continua presente no circuito da alta costura, produzindo roupas conhecidas tanto por sua alfaiataria elegante, linhas minimalistas e estética arrojada quanto por suas credenciais ecológicas. Ela também é pioneira, colaborando com startups em materiais sustentáveis ​​e livres de crueldade – como couro à base de uva, rayon ecológico e caxemira reciclada – que constituíram 90% de suas duas últimas coleções. “Tudo o que estou tentando mostrar é que você não precisa se sacrificar”, diz ela quando nos encontramos em seu escritório em Londres, em julho. “Você não está sendo penalizado por suas escolhas.”

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McCartney começou bem: ela é filha de dois proeminentes ativistas dos direitos dos animais que escreveram cartas de protesto a empresas envolvidas no abuso de animais, fizeram lobby contra as peles e publicaram livros de receitas vegetarianas. Acontece que eles também fazem parte da realeza da música: a lenda dos Beatles, Paul McCartney, e a fotógrafa americana Linda (que morreu em 1998), que construiu uma casa no campo, mas também levou os filhos para a estrada com sua banda, Wings. “Um lado era a vida na fazenda e o outro lado era o palco, com botas brilhantes e glamour”, lembra McCartney. “Foi uma inspiração inicial.”

Desde então, ela se estabeleceu como um ícone da moda britânica por mérito próprio, desenhando os uniformes dos atletas olímpicos da equipe GB e o vestido de recepção de casamento de Meghan Markle. “Era impossível para a moda pensar em luxo e sustentabilidade ao mesmo tempo antes de Stella mudar isso”, escreve Anna Wintour, diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue, por e-mail.

O trabalho de McCartney vai cada vez mais além da sua própria marca: nos últimos anos, ela conheceu líderes mundiais no G-7 e na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e foi cofundadora do fundo Collab SOS de 200 milhões de dólares para soluções climáticas. À medida que a sustentabilidade se tornou um imperativo empresarial, a sua marca tornou-se mais desejável. Em 2018, ela recomprou a participação de 50% que a Kering detinha durante 17 anos – apenas para se juntar no ano seguinte à principal rival da Kering, a LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Lá, ela foi nomeada conselheira especial em sustentabilidade do CEO Bernard Arnault, um dos homens mais ricos do mundo, que disse em comunicado que “um fator decisivo foi que ela foi a primeira a colocar a sustentabilidade e as questões éticas em primeiro plano, muito cedo. sobre."

A participação minoritária proporciona tanto a liberdade como o dinheiro para continuar inovações que podem não gerar lucro. A sua marca homónima registou um prejuízo de mais de 40 milhões de dólares em 2021, o terceiro ano consecutivo de um prejuízo de mais de 38 milhões de dólares, após a separação da Kering e os desafios empresariais da pandemia. Agora, à medida que McCartney traz materiais mais ecológicos para as suas próprias coleções, ela também colabora com a LVMH – a maior empresa da Europa em valor de mercado – para encorajar as suas outras maisons (entre elas Loewe, Dior e Givenchy) a fazerem o mesmo.